Содержание статьи
- Состояние пола в старых домах
- Особенности конструкции полов в “хрущевках”
- Способы реставрации деревянного пола
- Косметический ремонт
- Выравнивание пола
калькулятор
Содержание статьи
Замена старого деревянного пола в домах, построенных в середине прошлого столетия, становится необходимостью, потому что типовые пятиэтажные здания из блоков и железобетона давно исчерпали свой эксплуатационный ресурс.
ParketLife делится своим опытом по устранению типичных дефектов и замене старых деревянных полов в домах, построенных в периоды правления советских вождей.
Для современного поколения квартиры в старых постройках кажутся тесными, неуклюжими, с неудобной планировкой и обшарпанным полом. Именно он больше всего пострадал от длительного времени своего существования. Поэтому изношенные дощатые полы требуют тщательной реставрации или полной замены. Они пришли в негодность из-за неправильной технологии строительства.
Межэтажные перекрытия сооружались из бетонных плит и деревянных лаг, которые служили основанием для пола. Гидроизоляция и пароизоляция попросту отсутствовала. В итоге балки от времени обветшали, покрылись плесенью и грибком, доски прогнили, расшатались, стали трескаться, скрипеть и прогибаться. Пол был холодным и отлично пропускал шум из соседних квартир. Очень низкая шумоизоляция является одной из главных “достопримечательностей” домов постройки того времени.
Основой для деревянных полов чаще становилась бетонная плита с подсыпкой из песка. Реже использовались деревянные балки. Между лагами на черновом полу из пиломатериалов засыпался шлак или керамзит в качестве утеплителя. В некоторых домах использовали стекловату. Вместо гидроизоляционного и пароизоляционного слоя укладывали рулонный рубероид. Защитой от шума и затопления верхними соседями служила битумная мастика. Для финишной напольной облицовки использовали доску толщиной 2,5 – 4 см.
Когда владельцы вторичного жилья вскрывают полы для проведения ремонта, то часто обнаруживают в межэтажном пустом пространстве строительный мусор, оставленный нерадивыми деятелями масштабного градостроения. Ремонт пола в домах старой советской постройки это не только модернизация на новый лад, но и создание безопасности для жизни владельцев.
Масштабы ремонта зависят от степени изношенности. Демонтаж и полная замена необходимы в “особо тяжелых” случаях, когда половицы сгнили и разбухли от воздействия влаги и стали сильно прогибаться от незначительного веса. А если в процессе строительства были применены качественные обработанные материалы, а бывшие жильцы аккуратно ухаживали за полом, то можно просто устранить незначительные дефекты путем заделки щелей и сколов, выравнивания и шлифования поверхности, покраски и лакирования, монтажа современной напольной обивки.
Если лаги достаточно прочные, половицы находятся в удовлетворительном состоянии, а раздражает только их неэстетичный вид, то можно обойтись минимальным вложением средств, времени, сил и сделать менее трудоемкий косметический ремонт. За внушительный срок службы дощатого пола образование трещин и щелей стало неизбежностью в результате естественной деформации натуральной древесины.
Изъяны можно устранить с помощью шпаклевки, графитового порошка, талька и смесей на клеевой основе. Перед шпаклевкой щели очищаются от мусора и накопившейся грязи. С такой задачей может справиться мощный пылесос. Затем осуществить циклевание и шлифование поверхности, удаление многослойного красочного покрытия.
В советское время пол покрывали краской, которая была самым популярным отделочным материалом. Но любая краска со временем истирается, становится тусклой, начинает шелушиться, образовывать пятна. Нанесение нового лакокрасочного покрытия на множество слоев старой краски не даст желаемого результата. Слои, накопленные за много лет, можно удалить несколькими способами:
Механическое удаление осуществляется при помощи электрических инструментов: шлифовальной машины, дрели с металлической щеткой, болгарки со специальной насадкой, электрического рубанка, зачистного фрезера. В труднодоступных местах на помощь приходят ручные инструменты: ручная цикля, металлическая щетка, скребок и шпатель, стамеска и наждачная бумага.
Химическим способом снять лакокрасочные слои удается с применением щелочей, кислот, растворителей. Средства наносятся по инструкциям, указанным на упаковках. Они выдерживаются определенное время, потом все содержимое удаляется сухой ветошью.
Современная химическая промышленность производит по передовым технологиям профессиональную смывку старой краски. Средство эффективно справляется с поставленной задачей. С растворами нужно обязательно работать в перчатках, которые защитят кожу рук от повреждений и ожогов. Смыть краску помогут и народные методы с применением керосина, кальцинированной соды, негашеной извести. В результате реакции краска покрывается пузырями и легко удаляется шпателем.
Термический метод заключается в нагревании краски горелками, строительным феном, которые размягчают облицовку в результате теплового воздействия. Эмульсия удаляется ветошью.
На пол приходится самая большая нагрузка, что является причиной деформации древесных элементов. За длительный срок эксплуатации появляются вмятины и перепады высот. Выравнивание позволит обеспечить поверхности безупречный вид. Реставрацию пола в зависимости от характера неровностей можно осуществить несколькими способами:
Перед выравниванием нужно исследовать полотно с помощью строительного или водяного уровня. Перепад в 2 мм на 1 погонный метр не требует кардинальных действий. Локальное выравнивание проводится при обнаружении перепада на определенном участке. Возвышающиеся элементы “возвращаются” на свое место при помощи обычного рубанка или ручной шлифовальной машины. Предварительно нужно удалить все гвозди с этого участка.
Вогнутые пробоины поднимаются на нужный уровень при использовании шпаклевки, акриловой или масляной краски, клеевых составов. Смесь заполняет углубления, распределяется шпателем и шлифуется после высыхания.
Циклевка эффективно избавит пол от неровностей и удалит верхний слой, справится со значительными дефектами. Машина способна выровнять перепады высоты до 10 мм и гарантировать превосходный результат.
Подкладки фиксируются в проблемных местах. При значительных неровностях укладываются стопками.
В основном для создания ровной поверхности используют листовой материал или сухую стяжку. Она производится способом сухой засыпки керамзита, перлита или силикатной смеси. После создается основа для финишной отделки.
Гладкое очищенное полотно покрывается новым слоем краски или лака с целью сохранения неповторимой текстуры природного дерева. Из декоративных покрытий используется линолеум, ковролин, ламинат. Перед его укладкой на чистые доски стелется подложка.
Образовавшиеся за годы эксплуатации щели вызывают скрип половиц, который неприятно действует на психику. Звук издается в результате плохой фиксации досок к лагам. Скрипеть пол может и в результате трения соседних досочек. Противный звук устраняется путем вбивания клиньев в местах их соприкосновения. Зазор заделывается с помощью эластичного шнура, тонких реек, гипсового или цементного раствора.
Если размер щелей превышает 6 мм, стоит сделать частичную замену досок. Разобрать плинтус, пролегающий по периметру помещения, поднять половицы с помощью инструмента и осмотреть лаги. Если они вызывают подозрение неприглядным видом, то лучше заменить их на новые, предварительно обработав антисептиком. Новые доски подобрать по размеру старых, вышедших из строя элементов и установить их в образовавшееся пространство.
Фанера является отличным основанием для финишной отделки любыми напольными материалами. Если старые доски достаточно крепкие, а заделать щели будет сложно, то предварительный настил пола можно провести с использованием листов из фанеры толщиной 18 – 20 мм. Очистить от мусора старое полотно и избавиться от неровностей с помощью циклевальной машины. Если квартира находится выше первого этажа, то можно не заделывать щели. Половицы будут выполнять функцию лаг. При укладке листов необходимо соблюдать деформационный зазор, отступая от стен 8 – 10 мм. Между листами соблюдать расстояние до 5 мм. Фанера фиксируется к доскам с помощью саморезов, которые необходимо крепить по площади листа с шагом 30 см.
Для более ровного распределения крепежей можно заранее расчертить листы на квадраты, а в местах пересечения линий вкручивать саморезы, утапливая шляпку в материал на 1 мм. Для большей надежности и теплоизоляции уложить еще один ряд фанеры со сдвигом стыков на 40 – 50 см. По завершению стыки обработать циклевочной или шлифовочной машинами и приступить к декоративному покрытию основания.
Если лаги превратились в гниющую труху, о чем свидетельствует запах плесени и сырости, деревянные доски просели, пружинятся и располагаются друг от друга на расстоянии больше 1 см, покрытие имеет сильные повреждения, которые занимают больше 50% площади помещения, то требуется сделать капитальный ремонт с комплексной заменой старого пола. Тогда можно жить в безопасности и чувствовать себя комфортно.
Ремонтные работы состоят из таких этапов:
Это достаточно трудоемкий и дорогостоящий процесс, требующий от исполнителей определенных навыков и знаний. В этом случае лучше доверить работу профессионалам, которые выполнят замену пола с соблюдением всех правил и норм.
Изъятие негодных досок отнимает массу времени и сил. Этот процесс сопровождается въедливой пылью и шумом, проводится в рабочие часы по будним дням и выполняется в перчатках и одежде, которую не жалко выбросить. Справиться с нелегкой работой помогают гвоздодер и лом, топор и молоток, лобзик, ножовка или пила, кувалда, клещи, стамеска и отвертка.
Демонтаж начинается с удаления плинтусов, располагающихся по всему периметру комнаты. Отслужившие свой срок дощечки начинать извлекать с края комнаты со стороны двери с целью оперативного избавления от мусора. Их лучше распилить, а не ломать, чтобы не получить занозы. Первая доска, расположенная вдоль стены, поднимается монтировкой, после извлекаются последующие элементы. Удаляются все слои “пирога” вплоть до плиты перекрытия. Гнилые балки, стекловата, крепежи утилизируются, тщательно очищается полость до основания.
Демонтаж следует проводить очень аккуратно. Балки могут быть очень крепко прикреплены к бетонным плитам, их вероломное изъятие может повредить основу. Под полом могут находиться инженерные коммуникации: электрический кабель и провода, водопроводные трубы, иногда встречаться старые вентиляционные шахты.
Новые лаги необходимо обработать антисептическим раствором для надежной защиты от биологических разложений и вездесущих вредителей. Пространство между балками заполнить современным утеплителем или керамзитом, которые могут служить хорошей звукоизоляцией.
Такое покрытие для пола называют жидкий линолеум. Имеет множество цветовых вариантов, внешне напоминает эластичный материал, а на ощупь схож с керамической плиткой. Представляет собой бесшовное полимерное покрытие без единого стыка, которое наносится наливом на поверхность слоем 1 – 7 мм и служит для придания идеально ровной поверхности. Изготавливается из смеси полимеров, в состав которых входит гипс, цемент, наполнители и модифицированные добавки, способствующие быстрому застыванию раствора.
Обладает высокой износостойкостью и прочностью, влагонепроницаемостью, устойчивостью к механическим повреждениям и химическим веществам, экологичностью и долговечностью. Не нуждается в ремонте более 40 лет. Наливной пол оценили за качество и презентабельный вид. Покрытие придает помещению эстетику, веет новизной и современностью.
Перед заливкой необходимо тщательно подготовить основание из бетона или дерева и выбрать подходящую смесь для заливки. Эпоксидной смесью можно заливать деревянную основу, полиуретановой там, где большая проходимость. Основа не должна иметь щелей и трещин, иначе произойдет утечка дорогостоящего средства и возрастут финансовые расходы владельцев.
Способов реставрации пола и материалов для ее проведения очень много. Исходя из степени износа пола нужно выбрать подходящий вариант ремонта и обратиться в надежную компанию за услугой.
Для получения консультации оставьте ваш номер телефона.
Оставьте вашу заявку
